Las mejores gafas de sol para un rostro cuadrado son las curvas

Un rostro cuadrado tiene ancho y largo casi iguales, una mandíbula con esquinas de verdad y una frente amplia que cruza bastante recta. Es un rostro fuerte y estructurado, y la estructura es justamente el punto: aquí nada trata la mandíbula como un defecto. La tarea de la montura es simplemente aportar lo que el rostro no tiene, y lo que un rostro cuadrado no tiene son curvas.

Así que todas las recomendaciones van en la misma dirección. Las lentes redondas y ovaladas suavizan los ángulos de forma directa. Las gafas sin montura y de media montura casi no aportan esquinas propias a un rostro que ya tiene suficientes. Los bordes superiores redondeados y los híbridos de bordes suaves quedan a medio camino. Lo que todos comparten es que se niegan a hacer eco de la mandíbula, y los dos estilos que conviene evitar, los cuadrados robustos y los rectangulares de esquinas afiladas, son los que más fuerte la repiten.

Los aviadores merecen su propio párrafo, porque en esta forma de rostro están casi hechos a medida. La lente en forma de gota es más ancha arriba y se estrecha hacia abajo, justo lo inverso de una mandíbula que se mantiene ancha hasta la barbilla. Donde el rostro se niega a estrecharse, lo hace la lente.

Los nombres de los estilos son imprecisos. Lo que una marca llama redondo, otra lo llama panto; la mitad de los modelos de cualquier exhibidor son híbridos, y una wayfarer puede ser cuadrada o curva según el año en que se diseñó. Juzga la montura por sus líneas y no por su etiqueta, porque en un rostro cuadrado dos líneas deciden casi todo el resultado.

La primera es la barra superior. Una frente amplia y recta ya traza una línea horizontal en la parte alta del rostro; una barra totalmente recta traza otra justo debajo. Una barra con un arco, aunque sea leve, rompe esa superposición. La segunda son las esquinas exteriores de las lentes, que están más cerca de la mandíbula que cualquier otra parte de la montura. Las esquinas exteriores redondeadas suavizan la transición hacia el rostro; las afiladas repiten de cerca los ángulos de la propia mandíbula.

Haz estas dos comprobaciones y el nombre del estilo deja de importar tanto. Una rectangular con esquinas redondeadas y barra curva se comporta como una ovalada. Una montura redonda con barra de ceja plana se comporta peor de lo que sugiere su nombre. El espejo lo decide más rápido que la etiqueta.

La tabla da un veredicto para cada estilo, el motivo y lo único que hay que comprobar con el par puesto en tu rostro. Los veredictos son honestos, no diplomáticos: dos estilos figuran como a evitar, y descartarlos hace más por un rostro cuadrado que encontrar la versión perfecta de los estilos que sí funcionan.

Una aclaración antes de leerla. Las filas del browline y del ojo de gato no están por el mismo motivo que las de las redondas, las ovaladas y las aviador. Esos primeros estilos suavizan la mandíbula de forma directa. Un browline curvo y un ojo de gato suave funcionan dándole a la parte superior del rostro un punto de interés, de modo que la mandíbula deja de ser la única línea fuerte a la vista, y cada uno se gana su fila solo bajo la condición indicada a su lado.

Para otras formas del rostro, el consejo habitual de tamaño es simple: como punto de partida, el frente de la montura debe ser casi tan ancho como la parte más ancha del rostro. El rostro cuadrado es la única excepción a esa regla. Su línea más ancha va abajo, en la mandíbula, y una montura de ese ancho lleva la atención hacia los lados y hacia abajo, justo a la zona que estás equilibrando.

Elige, en cambio, una montura que termine justo por dentro de la línea de la mandíbula. El frente un poco más estrecho lleva la mirada hacia arriba, hacia los ojos y las cejas, y evita que la montura se vea pesada en un rostro que ya concentra peso visual abajo. Toma la mandíbula como línea de referencia para juzgar el ancho y los pómulos como comprobación: en la mayoría de los rostros cuadrados ambos anchos son parecidos, y la montura debe terminar justo por dentro de los dos.

La posición vertical sigue la regla general. El borde superior debe quedar a la altura de la ceja o justo debajo, tan cerca que no se vea una franja de frente desnuda entre la ceja y la montura. Los ojos deben quedar cerca del centro horizontal de cada cristal, un poco por encima de la línea media. Después sonríe frente al espejo, porque un cristal que se apoya en las mejillas en cuanto el rostro se mueve es el fallo de ajuste que los demás notan primero.

La forma decide cómo se asienta una montura sobre tus huesos; el color decide cómo se asienta junto a tu piel, y esa segunda pregunta es la que toda tabla de formas de rostro se salta. El rostro cuadrado suma una consideración propia antes de las reglas generales: una mandíbula marcada ya da peso visual al rostro, y una montura gruesa y muy oscura añade un peso que la mandíbula no necesita. Si dudas entre dos acabados, el más claro suele ser la mejor apuesta aquí.

Las reglas generales dependen de tu coloración, no de la forma del rostro. La piel con un matiz cálido de fondo luce bien con carey, ámbar, miel, cuerno cálido, oliva, crema y herrajes dorados. La piel con un matiz frío de fondo luce bien con negro, carbón, pizarra, azul marino, gris frío, transparente y herrajes plateados. Un subtono realmente neutro admite ambas familias, una ventaja real cuando el plan es tener un solo buen par.

El contraste decide la fuerza de la montura. El cabello oscuro sobre piel clara sostiene sin problema una montura oscura e intensa. Una coloración difuminada y de bajo contraste queda opacada por esa misma montura y se ve mejor con carey más claro, taupe, transparente o gris suave, lo que en un rostro cuadrado coincide con el consejo de peso de arriba. Si conoces tu estación de color, toda esta sección se reduce a mirar tu paleta, porque una montura es un color que llevas a pocos centímetros del rostro.

A la geometría no le importa quién las lleve. Una mandíbula marcada se suaviza con curvas en cualquier rostro, y las comprobaciones de barra curva y esquinas redondeadas valen para cualquiera. Lo que cambia es el expositor: las monturas pensadas para hombres y las pensadas para mujeres parten de vocabularios de estilo distintos, así que el mismo consejo se traduce en pares distintos.

La duda habitual entre los hombres es que las monturas redondas se vean delicadas. La solución está en la escala y el material, no en volver a una montura cuadrada que choca con la mandíbula. Un diámetro de cristal generoso en acetato grueso y mate sigue siendo curvo y se ve contundente. Las panto, el clásico cristal redondo con el borde superior ligeramente aplanado y a menudo un puente en forma de ojo de cerradura, son desde hace mucho una forma de la moda masculina por esa misma razón: redondas a todos los efectos, sin nada delicado en su construcción.

Una buena preselección masculina para una mandíbula cuadrada: aviadores de metal, de puente simple o doble; monturas panto o redondas en acetato grueso mate o en tono cuerno; una wayfarer redondeada con esquinas visiblemente suavizadas; y un browline con barra curva en metal cepillado o acetato, en lugar de uno recto y pulido. Las cuatro mantienen la presencia sin añadir ángulos.

Las monturas pensadas para mujeres facilitan encontrar el extremo más suave de la tabla: redondas de gran tamaño, ovaladas finas de metal y el ojo de gato suave favorecen a un rostro cuadrado; el ojo de gato mantiene su condición habitual de un remate redondeado y no puntiagudo. La esquina elevada lleva la atención a los ojos, la misma tarea que cumple la excepción de ancho mediante el tamaño. Las de gran tamaño funcionan aquí mejor que en la mayoría de los rostros, siempre que la montura siga terminando justo por dentro de la mandíbula.